Voyage de Silke et François Audouze janvier 2010

Ce compte-rendu de voyage a été rédigé pour garder la mémoire des événements qui nous ont marqués. Il n’a normalement pas sa place sur le blog, puisqu’on n’y parlera pas de vin. Il ne sera pas inclus dans les bulletins. Il a été mis dans l’année 2001, pour ne pas dévier du contenu qui est destiné au vin.

Il est recommandé de lire dans l’ordre du voyage.

L’île de Pâques

6 janvier 10

L’avion est grand, beaucoup de gens vont vers Tahiti, car notre arrivée n’est qu’une étape pour eux. Le repas est délicieux et le service de la compagnie chilienne est charmant. Qu’allons nous découvrir en mettant les pieds sur cette île magique vers 21 heures ? L’imagination travaille et l’excitation est à son comble.

L’aéroport de l’île est exactement comme je les aime : un tracteur agricole tire l’escalier qu’il colle à la porte de l’avion. Nous descendons dans la salle de réception des bagages où de souriantes femmes sont prêtes à accueillir les touristes. Les bagages arrivent, reniflés par des chiens qui contrôlent qu’aucune denrée alimentaire ou plante n’arrive sur l’île. A la sortie un bel îlien au type tahitien appelle Silke par son prénom. Pas de pancarte de reconnaissance, mais une prescience de qui est qui. Samy, le guide, nous passe un collier de jolies fleurs jaunes autour du cou et nous partons à l’hôtel Explora. Il fait nuit maintenant. A l’entrée, la souriante directrice de l’hôtel nous accueille et nous montre notre chambre. Tout ici est dessiné en ronds qui s’entrecroisent. Les matériaux sont le béton brut et le bois clair. Les fondations sont en pierre de lave noire que l’on trouve partout sur l’île. Dans la chambre, une baie vitrée de six fenêtres placées en cercle donne sur la mer. Nous revenons vite, car Samy nous explique les excursions que nous ferons les prochains jours. Le rendez-vous est pris pour le lendemain.

Nous prenons un rapide dîner qui sera le troisième repas de notre journée rallongée de deux heures. En sortant pour rejoindre notre chambre, le ciel est illuminé d’étoiles comme on en voit rarement. Cette île est sans pollution et loin de toute source de pollution. C’est comme si le ciel était doté d’un rhéostat poussé à son maximum. C’est absolument spectaculaire.

Dès que nous avons éteint les lampes, malgré des fenêtres ouvertes, le noir est total ainsi que le silence. Du fait de l’excitation, j’ai très mal dormi, réveillé très tôt par des coqs qui chantent le lever.

7 janvier 10

Le petit déjeuner ne se prend pas en chambre. A 9h45, une camionnette Chevrolet conduite par un homme au profil tahitien typique emporte un groupe de six touristes, deux brésiliens, deux suisses et nous. Nune, la jolie guide, nous conduit au premier site de statues. C’est évidemment émouvant, mais l’on est loin de la majesté imposante que l’on imaginait. Une fois cette entrée en matière acceptée, on est pris par l’étrangeté de ces témoignages uniques de l’esprit humain. Les profils des statues n’ont rien de tahitien. De quels hommes s’agit-il ? Les mains sont très longues et très fines. Nune nous explique l’histoire et ses énigmes.

Nous nous rendons ensuite le long de la mer pour une longue promenade épuisante mais passionnante. Nous voyons une deuxième plateforme où les statues ont été renversées, certaines ayant le nez tourné vers la terre. Là, nous croisons un individu curieux, un shaman sans doute qui parle des plantes médicinales avec une science rare et qui connaît des secrets qu’il lui est interdit de divulguer. Nous voyons des restes de maisons en formes de bateaux, dont l’usage est uniquement celui du couchage, les autres occupations familiales se faisant sur le seuil. Nous voyons des fours, des enclos à végétation, et nous visitons deux grottes qui ont servi d’habitation, dont une impressionnante où l’on accède en descendant dans un trou étroit au ciel bas, qui a deux ouvertures en milieu de falaise, en aplomb direct de la mer agitée. Une chose est sure, je ne serai jamais spéléologue, car je suis sorti trempé de sueur du stress de ces espaces poignants.

Ce qui est assez curieux, c’est que les abris pour les poules semblent aussi sophistiqués que les maisons qui sont comme des igloos plats, mais en pierre.

Un autre alignement de statues montre une statue avec le chapeau des rois et des yeux peints qui ne sont pas authentiques. Un débarcadère datant de plus de mille ans est d’une architecture parfaite. La tête de le plus vieille statue date des années 700.

Nune nous donne des tranches d’ananas et du jus de fraise. Epuisés mais contents nous allons prendre un déjeuner léger à l’hôtel Explora. Le prochain rendez-vous est à 16h45. Vais-je me baigner dans le froid lagon situé au centre du volcan qui a servi de carrière aux statues Moai ? L’après sieste le dira.

L’émotion qui était un peu limitée le matin va faire place à un pur enchantement. Nous partons vers l’est. Des « plateformes » abandonnées montrent les Moai face contre terre, ce qui n’est pas valorisant. Pourquoi laisser tant de témoignages en position négative ? On m’a expliqué plus tard que c’est lié au manque d’argent. Nous partons pour une longue marche vers le volcan qui a servi de carrière à la fabrication des 900 Moai qui ont été recensés. Tout le long du chemin nous voyons des Moai, faces contre terre qui sont les sculptures qui ne sont jamais arrivées à destination, cassées pendant la reptation qui ressemblait à la manœuvre que l’on utilise pour déplacer un meuble ou un réfrigérateur. Le site autour de nous est aride, mais nous traversons une vallée extrêmement riche où les goyaves poussent comme du chiendent. Ce passage a un petit côté Indiana Jones, comme la grotte de ce matin.

Tout d’un coup, un paysage de rêve se découvre à nos yeux. Le long des pentes abruptes du volcan, une trentaine de Moai sont plantés de façon anarchique, comme les fléchettes d’un joueur maladroit. Nous nous promenons au milieu de ces sculptures beaucoup plus émouvantes du fait du hasard et en levant les yeux, nous voyons que la falaise quasi verticale a été creusée pour fabriquer les Moai dont le plus long, qui ne sera jamais sorti de sa gangue, fait 21 mètres de long. Et l’on est obligé de s’interroger : comment est-il possible qu’une technique aussi sophistiquée pour creuser la roche, faire glisser les statues sans les casser, ait conduit à des sculptures aussi primitives, puisque le visage est caricatural, les bras à peine dessinés, le tronc informe et les jambes inexistantes ? Cette visite creuse le mystère. Nous revenons sur nos pas pour entrer dans le cratère du volcan où un lac couvre les deux tiers de la surface. Cet étang n’est pas très engageant, mais je m’y baigne. Je suis le seul fou à le faire, mais j’aurai le plaisir de me dire que j’ai nagé dans le lagon du cratère de la carrière des statues de l’île de Pâques. A l’intérieur du cratère la roche a aussi été creusée pour fabrique des statues et une vingtaine de Moai, faces tournées vers le lac, m’ont vu me baigner.

Alors que j’étais en train de me changer à l’abri des regards, une horde de chevaux sauvages fonce sur les femmes de notre groupe. Heureusement, une chienne très sale qui nous suivait depuis le début de l’expédition a effrayé les chevaux qui se sont détournés.

Les muscles tétanisés par le froid, je marche comme un pingouin pour revenir vers notre voiture.

Cette promenade a été merveilleuse.

8 janvier 10

Après une nuit passée à rechercher une position de repos pour mes jambes que je ne trouve jamais, le soleil très vif dès 7 heures du matin inonde notre chambre. Silke va gérer ses excursions avec un couple de brésiliens. De mon côté, je pars avec Nune et le père d’un suisse de notre groupe de la veille, pour découvrir la plus grande plateforme de quinze Moai. Ces Moai sont très impressionnants. Le site est magique, au plus profond de l’île, sur une baie protégée par le plus vieux volcan de l’île. Le site dessiné de la plateforme fait 200 mètres de long et la plateforme fait 100 mètres. Elle a été restaurée par des japonais qui sont venus avec de grandes grues relever les imposantes statues. Les formes des têtes sont très différentes ainsi que les tailles des statues. Le seul point commun, ce sont les mains aux doigts très longs et très fins qui enserrent leurs ventres. A peu de distance on peut voir des pétroglyphes représentant des tortues, des thons, et des représentations sexuelles car le site dispose d’une sorte de bassine en pierre pour les accouchements. Nous reprenons la voiture et nous nous arrêtons le long de la mer. Nune nous dit que nous sommes partis pour une promenade de neuf kilomètres le long de la mer. Elle montre la colline qui sera la fin de la promenade et je suis prêt à abandonner car mes jambes me font mal. Mais il faut y aller. Nous sommes seuls, et sur les trois heures de la marche nous ne croiserons personne. Nous voyons de nombreuses plateformes dont les Moai ont été renversés. Un petit port de pêche est très succinct. Juste à côté de son embarcadère, nous voyons une pierre ronde mise au milieu d’un cercle de pierres de lave qui est appelée « le nombril du monde ». Cette pierre venue non pas d’ici mais d’îles polynésiennes lointaine doit contenir du fer, car elle affole la boussole, qui selon les positions par rapport à la pierre montre une direction inverse de celle qu’elle devrait montrer, préférant se tourner vers la pierre.

La marche est difficile, car le sol est jonché de petites pierres de lave qui menacent les chevilles. La marche épuisante est enfin finie et nous nous rendons en voiture vers une plage de sable fin où poussent de grands cocotiers qui donnent du lieu une image totalement opposée à la sauvagerie authentique de l’île. Il s’agit de cocotiers venus de Polynésie dans les années soixante. Je prends le premier bain de ma vie dans l’océan Pacifique, dans une eau qui n’est pas froide du tout, contrairement aux avertissements de toutes les bonnes âmes locales qui doivent me prendre pour un fada. Auprès de moi des petits poissons nagent, comme dans toutes les mers du monde.

Sous les cocotiers l’hôtel Explora a installé une tente et un buffet froid fort sympathique. Pendant cette pause méridienne, j’ai le temps d’aller photographier des Moai qui portent tous des chapeaux de lave rouge. Je soupçonne que certains d’entre eux sont de restauration récente.

L’excursion la plus difficile est l’ascension du plus grand cratère de l’île. La promenade longue qui s’y rend dure 3h30 et compte plus de sept kilomètres. La promenade courte fait 1h30. On m’a inscrit sur la courte, compte tenu de mon programme du matin. Mais un jeune couple d’américains « just married » avec qui j’ai sympathisé lors du déjeuner sur la plage fait la marche longue, ainsi que le jeune suisse. Je rejoins donc ce groupe, sentant qu’il s’agit d’une folie, mais qui mérite d’être faite.

Le site du volcan est impressionnant. Pendant 90% de la montée, on ne voit derrière soi que l’océan et le reste de l’île et devant nous, il n’y a qu’un horizon étroit, celui de la pente. Après avoir traversé une forêt de cyprès, on arrive sur l’arête du cratère. Un étang d’un cercle presque parfait a un diamètre de 1,6 kilomètre, alors que le diamètre du cratère est du double. Le point de vue est unique. Nous longeons l’arête sur près de la moitié du cercle. Notre camionnette nous attend. J’imagine que tout est fini et je commence à me détendre après cette ascension usante. Mais ce n’est pas fini. Nous nous rendons sur le site qui surplombe l’île de l’homme oiseau. C’est cette île qui était le point d’arrivée de la compétition annuelle qui désignait le chef de l’île sur une période qui va de 1620 à 1860 environ. Il s’agissait pour les athlètes en lice de nager jusqu’à l’île, trouver l’œuf d’un oiseau marin, le montrer le premier au sommet de l’île et de revenir à la nage avec l’œuf noué dans les cheveux, pour que l’on vérifie l’authenticité de l’œuf. Notre guide Javier nous raconte les rites de désignation des chefs et les récompenses des athlètes. Nous continuons de marcher le long du cratère pour trouver des pétroglyphes qui racontent ces hommes oiseaux.

Au retour à l’hôtel, plusieurs personnes me félicitent d’avoir enchaîné sur la même journée les deux excursions les plus longues. Mes jambes se tétanisent. Après une douche plus que nécessaire, nous dînons avec le suisse et son père. Nous trouvons des sujets passionnants de discussion qui nous entraînent fort tard.

Demain par prudence, il n’y aura aucune excursion.

9 janv. 10

J’ai passé ma nuit à tourner et retourner dans le lit tant il était impossible de trouver une position qui ne me fasse pas mal aux jambes. Le soleil rasant inonde notre chambre de sa lumière et de sa chaleur. Une journée de repos s’annonce.

Lorsque nous avions décidé du voyage avec une société spécialisée, l’hôtel Explora nous avait été présenté comme le plus moderne, le plus luxueux et le plus respectueux de l’environnement. Mais Explora, ce n’est pas que cela. C’est aussi une philosophie qui a la délicatesse de ne pas s’afficher. Sur le papier de bienvenue, il y a marqué « dear explorer ». Nous sommes donc considérés comme des explorateurs. Ce qui explique que chaque excursion a une dimension sportive et d’imprégnation avec l’environnement. Nous aurions pu voir tous ces sites en étant déposés devant chacun d’eux. Nous les avons découverts après ou avant de longues promenades. Nous ne le savions pas, mais c’est une excellente chose.

L’aisance avec laquelle se prennent les contacts avec d’autres touristes est aussi exemplaire. Des promesses se sont échangées avec nos compagnons de marche, brésiliens de San Paolo, américains de Washington D.C., suisses de Panama ou de Toscane.

Après un petit-déjeuner copieux et agréable, j’ai fait un petit somme de récupération. Après le déjeuner, une sieste réparatrice fut suivie d’un massage tonique d’une chilienne aux mains puissantes. Il est temps de se reposer avant le dîner, car le programme des jours à venir s’annonce particulièrement mouvementé.

10 janv. 10

Nous dormons mal dans cet hôtel. Est-ce dû au vent, aux activités physiques, je ne sais. Dans la nuit, je vois à l’horizon, au ras de l’eau, un disque de la forme d’un ongle d’un rouge puissant comme celui du soleil au moment où il se couche. Dans mon demi-sommeil, je sens que ce n’est pas l’heure du lever du soleil. De plus, si le soleil se levait, le ciel serait clair et non pas noir. Dix minutes plus tard le disque est devenu blanc-gris. C’est la lune. Jamais de ma vie je n’ai vu une lune qui devient rousse en pleine nuit et qui de plus n’est pas rousse mais d’un rouge sanguin aussi puissant. Ce doit être un Moai qui me fait un clin d’œil. Nune a confirmé le phénomène de la lune rouge.

Tout à l’heure, nous allons quitter cette île avec beaucoup d’impressions étranges. L’une d’elles est le caractère primitif de la civilisation des Rapa Nui, les habitants de l’île qui s’appelle aussi Rapa Nui. Comment être enfermé dans un culte des rois et des personnalités locales au point de construire des statues imposantes dont les représentations sont aussi primitives ? Le mythe de l’homme oiseau et la désignation des chefs sont aussi des rites primitifs. On voit aujourd’hui que les habitants sont assez paresseux, car ils laissent à l’abandon des terres très fertiles. Leur raisonnement doit être : pourquoi faire, si l’on n’en a pas besoin.

L’autre sentiment très désagréable est le comportement des civilisations occidentales vis-à-vis de cette île. Aucun respect, volonté de domination politique ou spirituelle, utilisation d’êtres humains comme esclaves. Tout cela donne froid dans le dos. Les seuls qui ont eu du respect sont James Cook et La Pérouse. Tous les autres n’ont pratiqué que domination, prise de possession et pillage.

Le sentiment qui domine cependant, c’est la satisfaction d’avoir visité un site unique, avec une des formes de civilisation les plus uniques et étranges qui soient. Ici tout le monde sourit. Alors, sourions, fiers d’avoir fait ce beau voyage pour rencontrer les Moai et les Rapa Nui.

Nous sommes conduits à l’aéroport où les formalités de contrôle donneraient des cauchemars dans tout autre pays. Très en avance, nous regardons les souvenirs qui sont proposés dans d’approximatives boutiques, d’un art particulièrement primitif.

Le vol se passe très vite et le service du personnel de la compagnie chilienne est parfait, la nourriture étant fort bonne. Qualité de service oblige, un guide, Christian, nous accueille à l’aéroport alors que nous n’avons que dix mètres à faire puisque nous couchons à l’Holiday Inn accolé à l’aéroport. Nous récupérons les valises laissées à la consigne et nous prenons notre chambre à l’hôtel. Ici, tout est formaté pour le représentant de commerce en escale. Pas de mini-bar, pas de service en chambre, mais une immense salle informatique où chacun peut brancher son portable. Nous dînons tout en jetant un œil sur un écran de télévision qui diffuse un match de foot en direct. La nourriture est standardisée et acceptable.

Voyage de Silke et François Audouze janvier 2010

Ce compte-rendu de voyage a été rédigé pour garder la mémoire des événements qui nous ont marqués. Il n’a normalement pas sa place sur le blog, puisqu’on n’y parlera pas de vin. Il ne sera pas inclus dans les bulletins. Il a été mis dans l’année 2001, pour ne pas dévier du contenu qui est destiné au vin.

Le texte ajoute aux milliers de photos que nous avons prises. Pour celui qui lira ce texte, tout n’a pas autant d’importance que pour nous. Mais c’est la loi du genre, comme pour les photos de vacances, qui font moins exploser de rire ceux qui n’y étaient pas.

Il est recommandé de lire dans l’ordre du voyage.

Santiago et Valparaiso

3 janv.-10

Pour aller à l’aéroport, j’ai adopté un principe de précaution d’une magnitude qu’on aimerait trouver chez Eurostar quand il neige. J’imaginais que les retours de vacances de Noël bloqueraient les routes. Tout est fluide. Je pensais que le durcissement des contrôles de sécurité allongerait les files d’attente. C’est l’inverse. C’est donc avec quatre heures d’avance que nous sommes à l’aéroport, toutes formalités accomplies.

Après un examen succinct des boutiques de luxe de l’aéroport, que faire ? Nous nous présentons au salon d’Air France prévu pour les voyageurs de première classe. L’agent obséquieux, que l’on verrait volontiers en gants blancs, nous reçoit et examine nos cartes d’embarquement. Sa morgue instantanée démontre que nous ne sommes pas de ces gens-là. Il nous rend nos papiers comme s’ils portaient le virus H1N1. Il est vrai que dans le salon dévolu aux voyageurs en classe affaires, tout fait franchement plus « peuple » que « people ». La différence tient en une seule lettre, un « u » au lieu d’un « o » dans peuple.

Air France devrait faire un examen de la valeur diététique de ce qui est proposé aux voyageurs en salle d’attente. Il n’y a que des chips et des petits gâteaux sucrés, dont chaque gramme multiplie les calories par un facteur dix. Autour de nous de jeunes couples ou des collègues de travail tous très jeunes qui voyagent en groupe.

Nous embarquons dans le Boeing 777 en partance pour Santiago.

Le personnel de cabine est d’une gentillesse et d’une serviabilité qui méritent mention.

Quatorze heures de vol, c’est assez long, mais supportable. Au moment où le soleil n’a pas encore pointé son nez mais teinte l’horizon d’un rouge puissant qui lutte avec le bleu foncé du ciel, je peux voir un fleuve qui raie tout l’espace visible en serpentant. Il me paraît si large qu’il doit s’agir de l’Amazone. Cette pensée provoque une émotion évidemment intense. Quand ensuite nous survolons la Cordillère des Andes, aux paysages arides, dont le point culminant, l’Aconcagua, est presque au même niveau que notre avion, l’impression d’être embarqués dans une belle aventure est totale.

4 janv. 10

Les aéroports américains du nord n’ont pas le privilège des attentes aux contrôles douaniers, et la lenteur à l’obtention des bagages montre qu’il y a une universalité dans cette disgracieuse habitude.

J’avais parié un repas avec Silke que deux sur quatre de nos bagages seraient perdus. Ce qui est perdu, c’est mon pari.

Nous sommes attendus par Lise-Marie, notre guide, qui se fait appeler Luz et par George le chauffeur. Nous apprendrons plus tard que nous avions un tel retard qu’ils allaient partir, croyant que nous avions raté notre avion. Nous nous rendons à Valparaiso. Luz est bavarde et plutôt que de parler de nature, de géologie ou de botanique, elle se lance dans un plaidoyer appuyé sur les mérites du général Pinochet. Quand on a veillé trente heures, quand le désir d’une douche est assez fort, les mérites politiques de l’ex-président chilien n’entraînent pas la vibration qu’elle eût souhaitée.

Lorsque nous traversons une plaine riche en vignes qui ressemblent à celles de la Napa Valley, Luz veut me démontrer que les vins chiliens sont les meilleurs du monde. Je me dis que je n’ai pas fait 12.000 kilomètres pour qu’on me parle de vin. J’essaie de faire dévier la conversation.

La ville de Valparaiso a été classée au patrimoine mondial de l’humanité. L’urbanisme est une surprise, car cette ville, rescapée d’un fort tremblement de terre en 1906 a vu pousser les maisons en chaque recoin possible. De nombreuses maisons sont à pic sur d’improbables falaises et s’écrouleront dès que la terre toussera.

Comme dans d’autres villes de la planète, quand les maisons n’avaient pas de numéros dans les rues, le repère était la couleur vive du crépi. Cette ville est donc un patchwork de couleurs agrémenté en de nombreux endroits d’une grande vétusté et d’une belle saleté. Mais l’on sent les efforts depuis le classement de l’Unesco, d’autant que le gouvernement a offert la peinture et les peintres pour revitaliser ces quartiers.

Notre hôtel est situé en hauteur et l’on y a une belle vue sur le port de marchandises.

Nous y arrivons à midi et nous n’avons qu’une envie, plonger sur le lit ou sous la douche. La jeune femme de la réception nous annonce que les chambres ne seront libres qu’à 15 heures.

Tout d’un coup, la fatigue tombe sur mes épaules comme une chape de plomb. Il va falloir attendre sur la terrasse qui surplombe le port que la chambre soit enfin libérée.

Peu avant l’heure dite nous prenons possession de notre chambre charmante qui possède sa propre terrasse face à la baie de Valparaiso. Après une douche réparatrice, nous partons visiter la ville. Les rues sont en pente forte. Un funiculaire vétuste nous fait peur. Est-ce celui que nous emprunterons demain avec notre guide ?

Les immeubles des abords du port sont d’une laideur absolue. Sur la rue la plus passante, de petites échoppes vendent de tout et de rien, nourriture, articles de bureau, téléphones. Il y a des agences de voyage, des banques dans des immeubles cossus qui contrastent avec la grisaille de beaucoup de commerces. Dès qu’on quitte les grands axes, la vieille ville est charmante. Les couleurs des maisons sont belles, avec des harmonies ravissantes. Beaucoup de maisons sont taguées par de vrais artistes aux codes internationaux. De minuscules boutiques vendent des articles de mode, des bijoux ou de l’art qui dénotent un goût certain. Cela m’évoque certains quartiers de San Francisco ou Greenwich Village à New York. La visite est intéressante.

Nous revenons à notre hôtel pour reposer nos pieds mis à mal par ces chemins pentus. Le dîner ne laissera aucune trace dans nos esprits, tant l’envie de compliquer les plats pour faire semblant d’être un grand chef achoppe sur l’exécution.

Demain, visite guidée de Valparaiso

5 janv. 10

La nuit, il faut fermer tous les rideaux et tous les persiennes. Car le port de marchandises fonctionne 24h sur 24 et l’espace est éclairé pour la sécurité au travail.

Le matin, un beau soleil éclaire la baie et le port. Le petit déjeuner est sympathique, tout annonce une belle journée.

La douche ! Ah, il y aurait un livre à écrire sur les douches d’hôtel. Ici, baignoire et douche ne font qu’une. Une paroi de verre fixe couvre la moitié de la baignoire, ce qui implique quasi automatiquement que l’on va créer une petite inondation si l’on utilise la douche. Il me semble que les designers des douches ne doivent jamais prendre de douche. Ils doivent fonctionner comme ces architectes qui font des maquettes des ensembles qu’ils projettent dont l’objet est de flatter l’ego des signataires du gros chèque plutôt que de donner du confort de vie aux futurs habitants. Car la pomme de douche extra large est fixée à un tuyau fixe et non souple comme l’on faisait jadis. Et bien sûr, quand on veut régler la douche, les gouttes froides nous guettent. Le soi-disant modernisme et le design ont tué le plaisir des douches.

A l’heure dite nous retrouvons George et Luz qui est étonnée de voir que nous avons déjà visité tant de sites. Dans la même vieille ville nous continuons à explorer de belles maisons, de beaux tags, et, d’un mirador, terme qui désigne un joli point de vue, nous voyons arriver le « Sea Princess », un gigantesque bateau de croisière qui fait la navette, si l’on peut dire, entre Buenos-Aires et Santiago. Sa manœuvre d’une lenteur majestueuse dans le port est impressionnante.

Nous partons visiter le musée de Pablo Neruda, maison qu’il a habitée, située en hauteur, équipée comme un bateau et jouissant d’une vue exceptionnelle. Cette minuscule maison de cinq étages ressemble à un bateau. Là sont rassemblés des milliers d’objets d’art qui ont jalonné la vie de l’écrivain ambassadeur. Dans le salon un oiseau de paradis empaillé déploie ses ailes dans une bulle transparente en plastique. La visite est éclairante sur la personnalité de ce personnage important de l’histoire du Chili, qui a longtemps séjourné en France.

Nous nous promenons ensuite dans un ensemble de maisons extrêmement intéressantes pour leurs formes architecturales, leurs couleurs et leurs tags. Les couleurs de cette ville sont d’une rare beauté. Nous prenons un funiculaire dont la cabine semble avoir plus d’un siècle.

Les visites qui suivent, faites en voiture ont nettement moins d’intérêt, car il s’agit de points de passage obligés qui ne sont pas marquants. La maison du parlement voulue par Pinochet est un gigantesque immeuble aussi beau qu’un hôpital de province. La place principale avec la statue du héros de la guerre de 1899 ne dégage aucune émotion.

Si notre Eiffel savait toutes les charpentes qu’on lui prête, il serait étonné, car le marché couvert aux fruits et légumes a une charpente métallique. De là à l’attribuer à Eiffel, il y a peut-être de l’extrapolation. Luz nous offre des fraises à croquer qu’elle achète à l’un des marchands aux étals éphémères.

A la pointe extrême de la ville nous prenons un funiculaire qui mène à un promontoire d’où la vue est saisissante sur la baie et sur le port. Comme au Sacré-Cœur, le lieu appartient aux marchands d’objets attrape touristes. Nous avons déjeuné avec Luz au « Café del Mirador » où la vue est belle et le poisson purée fort comestible pendant qu’un petit guitariste nous chante des œuvres à la gloire de Valparaiso avec un beau filet de voix.

Le soleil sournois a peint en rouge crabe le haut de mon crâne. Il me faut vite acheter un bob marqué « Chile » à l’un de ces marchands du temple. Assommé par le soleil, j’écourte la journée guidée.

Nous allons voir la mer d’un promontoire devant lequel des pélicans glissent dans les airs, planant sur le fort vent venant du large. C’est en ce lieu à la vue majestueuse qu’un cimetière marin est installé à l’espagnole, avec un alignement horizontal et vertical de cases tombales.

Nous passons devant le restaurant où nous irons ce soir, le restaurant « Turri ».

Après un peu de repos, nous allons à pied au restaurant Turri. Nous passons devant des galeries d’art qui attirent l’attention de Silke. Le vent étant tombé, nous pouvons dîner sur une terrasse face à la mer. Entre le restaurant situé sur un « mirador » et la mer, tous les immeubles sont laids. Notre guide avait vanté la qualité du restaurant. C’est une honnête cantine sans plus.

6 janvier 10

Le lendemain matin, après un petit-déjeuner toujours aussi agréable, avec du vrai jus d’orange, nous devons faire nos valises. Il faut scinder nos valises en deux contenus, l’un qui nous accompagnera à l’île de Pâques et l’autre que nous laisserons à l’aéroport en consigne. Il fait une chaleur intense, et les coups de soleil sont très vite brûlants. Une rapide collation à l’hôtel, avec un service toujours aussi approximatif, et nous quittons l’hôtel Casa Higueras. Cet hôtel a très peu de chambres, ce qui devrait signifier un service attentionné. Or en fait tout est marqué par de l’amateurisme. Il faut attendre vingt minutes pour avoir un thé sur la terrasse, le petit déjeuner annoncé dans dix minutes en prend trente, etc. Il est peu probable que nous reviendrons à Valparaiso, car cette visite suffit. Si nous revenons, nous choisirons un autre hôtel.

Luz et George sont en avance. Nous envisageons de laisser nos valises à l’Holiday Inn de Santiago où nous coucherons dans quatre jours à notre retour de l’île de Pâques. Les manœuvres que nous faisons subir à nos valises entre l’hôtel qui ne veut pas les prendre, la consigne qui n’est pas à l’étage où nous nous rendons, toutes ces allées et venues produisent en moi un stress difficilement contrôlé. Quand enfin nous avons passé toutes les formalités, il reste du temps pour que je retrouve mon calme avant le départ de l’avion pour l’île de Pâques.