Noël commence très tôt avec La Landonne 1986 jeudi, 21 décembre 2006

Noël donne lieu à des dîners familiaux qui démarrent avant l’heure. Ma fille cadette vient dîner à la maison avec son futur époux. Pour une fois, c’est à moi d’adapter mes vins au programme de ma femme. Sur des toasts au foie gras, nous dégustons Haut-Brion blanc 1979. La couleur a commencé à s’ambrer légèrement. Le nez est distingué. En bouche l’acidité est forte. C’est surtout les agrumes, dont le citron, qui apparaissent. Le vin est évidemment plaisant, mais je reste un peu sur ma faim. Alors que son bouchon est impeccable et son niveau parfait, ce vin me donne l’impression d’avoir vieilli trop vite. Ses agrumes rappellent un peu ceux de l’Yquem 2002. Nous passons à table et le Haut-Brion se met à exister. Sur la coquille Saint-jacques juste poêlée, sur les poireaux saisis à la crème, et sur les racines de cerfeuil. Le vin vibre, trouve une longueur qu’il n’avait pas. C’est un Haut-Brion blanc plutôt sec et discret qui ne marquera pas ma mémoire même s’il fut bon.

Tout cela n’est pas grave, car le vin qui arrive a de la générosité pour deux. Sur des pâtes al dente et un foie gras juste saisi, la Côte Rôtie La Landonne Guigal 1986 est un vin impérial. C’est « le » vin parfait. Il a tout. Sa couleur est intense et dense, son nez est chaleureux et tend les bras. Et en bouche, le velouté est exquis, rehaussé par l’apaisante saveur du foie gras traité en douceur. Ce vin est tellement simple que c’en est presque insolent. Un vin que l’on n’arrêterait pas de boire tant il est extraordinaire. C’est incroyable qu’avec ce vin on ne se pose aucune question. Il est là, il est beau, il affiche une longueur rare, et tout y est intégré, ordonnancé pour donner le plus grand des plaisirs. Quel vin ! Sur le papier, un tel accord ne paraîtrait pas évident. Il le fut car le doucereux et le velouté se combinaient sensuellement.

Pressentant sans doute qu’un liquoreux conclurait le repas, un fromage à pâte bleue bien crémeux arrive sur la table. Le Château d’Yquem 1954 est d’une couleur particulièrement foncée, évoquant un thé fort ou du sucre fondu. Le premier parfum qui s’exprime est celui de l’ananas, suivi d’agrumes et de thé. En bouche, le vin est fort, caramélisé, et les agrumes s’ouvrent quand le vin s’aère. Je sens ce vin un peu fermé, un peu poussiéreux, de faible longueur, mais Yquem étant Yquem, très expressif. Et le coup de baguette magique vient des tranches d’ananas juste poêlées sur une trace de beurre et de vinaigre balsamique, nappées d’un fin coulis de mandarine. Comme si l’on avait réveillé les instincts les plus profonds de l’Yquem il s’est mis à chanter sur l’ananas, et a trouvé une longueur qu’il n’avait pas. Magnifique Yquem qui me semble faire partie des Yquem chauffés de soleil, cueillis tard, aux accents de 1921. L’avant Noël démarre bien.

Veuve Clicquot rosé 1985 mercredi, 20 décembre 2006

Je fais partie d’un des cercles parisiens historiques. Constatant que ma vie me pousse beaucoup vers le Sud, je décide de me retirer. Dans le groupe sympathique dont je fais partie, je vais au déjeuner hebdomadaire où j’étais peu assidu. J’offre à cette belle assemblée Veuve Clicquot rosé 1985. Quel beau champagne. J’avais le souvenir du Veuve Clicquot rosé 1964 que j’avais bu en magnum et qui m’avait fait, comme à mes convives, une impression extrême. Celui-ci est de la même trempe. Une couleur de rose jaune saumon du plus bel effet, une bulle fine, discrète mais active, présente plus en bouche qu’à l’œil, et des évocations de fruits blancs jaunes et verts qui forment un ensemble délicat à la trace longue en bouche. Une salade de fruit est fort opportune et c’est avec les quartiers d’orange oints de sirop que le champagne s’exprime avec le plus de joie.

galerie 1800 mercredi, 20 décembre 2006

Malaga Larios Benefique 1800. Ces bouteilles d’un emballage récent doivent être comme des Soleiras, c’est à dire que le point de départ est de 1800. Mais la part de 1800 doit être symbolique.

The taste of wine depends on circumstances mercredi, 20 décembre 2006

I will talk about some wines which appear with a certain personality, due to the circumstances.

A Swiss magazine is addressed to the owners of a credit card which, as every credit card, is exclusive. This one puts sugar in your coffee, irons your shirts when you travel, and warms your bed when you feel lonely. This magazine felt that talking about me would be justified, and sent me two journalists to write on my love for wine.

Meanwhile, an American living in Alabama travelling through France asked me if we could meet. As the dates coincided, and as the journalists wanted to make pictures of my cellar and of a place where I make my dinners, I found intelligent to say yes to the American and to organise a lunch in a nice restaurant with the journalists and this wine lover.

Everything was planned, and suddenly I had a phone call of the journalist : “our train will be late with two hours”. So, the lunch was compromised.

The Alabama wine amateur phones me and I say : “the lunch is out of date. So, if you buy sandwiches for five, you come to my cellar, and I will open a nice bottle”.

He says yes. So, the journalists arrive and I answer to questions. Then the Alabama man comes and I see a young man, like a school kid, but he is a lawyer, with the look of a kid. He has sandwiches in a bag, and he is accompanied by his lovely girl friend, who proves that the beauty of the world appears to be in Alabama. We go in my cellar, and I answer to questions and I try to make an intelligent face when the photographer makes pictures of me. While talking, I try to figure what I should open. This must be a wine which is already old, but not too old, which can be opened in a cold cellar without appearing tight, and which can be enjoyed without having enough oxygen. As I had recently a nice try with a wine, I chose this one : Chambertin Pierre Damoy 1961.

The wine is gentle enough to appear nice even just after opening in a cold atmosphere. And it was a delight with the sandwiches. We talked and I said that my real collection of Yquem was not in this cellar. But Jonathan had seen some Yquem in different places. And he said at one moment : “I have never drunk any Yquem”. And the journalist said : “me too”.  Was it an appeal ? I did not say anything, but I wandered in the cellar. I saw halves of Yquem 2002. How is it possible that I bought this year, I do not know, but they were there. So, I opened the Yquem 2002. It was my first try.

I must say that everyone is able to say what he thinks about this wine. This is obviously not a powerful Yquem. It will not live as a sugared Yquem and I suspect that it will be dry soon. But it has charm, when one does not expect a bomb. The tropical fruits that are exposed pleased me. It is an Yquem to love for what it is, and not for the image that everyone would love to find in an Yquem. So, I would easily accept this Yquem in its youth. And I enjoyed it. My guests appreciated it, and we finished this stay in my cellar in an excellent mood.

Now, the readers of this credit card magazine will know that if they can reserve a theatre on the moon, they can also dine with me “in live !”.

I am a man who knows that he has messages on his cell phone, but finds vulgar to check which messages are recorded. So, as I was supposed to attend a tasting of the wines of Marcel Deiss, the talented Alsatian producer, I arrived in the Caves Legrand, with a smile on my face, and had this welcome : “the tasting is cancelled, why didn’t you check your messages”. I was frustrated as all my planning was organised by integrating this event and I was there as an idiot.

And I saw that someone was proposing to taste Chateau de Myrat Sauternes 2003. Robert Parker is used to give sometimes some tips. If I may give a tip to the eBob members, I would say : buy this wine. This wine is the opposite of Yquem 2002. In the Myrat, the grapes are overripe, the sun has played an enormous role, and this wine makes me think of Lafaurie Peyraguey 1961, burnt by the sun.

This Myrat is already charming, drinkable, and gives a great pleasure. I recommend it as a bargain. I had interesting talks with the owner as I was the owner who presented his wine. A charming man.

The day after, I attended one of the weekly meetings of some members of a famous club in Paris. I never attend this meeting, so I decided that I should retire from this famous club, as my fees, divided by the number of meals that I attend there, make the meal at an astronomic price. So, I attend the lunch, and a friend of mine is proud to say that today, it is his 45th birthday.

At the end of the lunch, I say to the president, “would you allow me to offer some champagne”. The president says yes, and my friend asks to talk and says : “I must say that I appreciate the generosity of François who wants to offer champagne for my 45th birthday”.

I ask for champagne, and two bottles of Veuve Clicquot rosé 1985 arrive on the table. Some friends say “wow”, and then I ask to talk and I say : “ of course, it is for the birthday of my friend, but it is also to thank all of you for their friendship, as I intend to leave this club as I do not attend enough our meetings”.

This champagne is absolutely exciting. I had already a magnum of Veuve Clicquot rosé 1964 which was stupendous, but this one belongs to this extreme quality. The colour is orange yellow pink of a particular refinement, the bubbles are very fine, and the wine prints in the mouth the greatest distinction. It is really a great rosé, among the greatest.

So, in three occasions, a wine is not only a wine, it is a wine in an atmosphere which gives to the wine a specific personality.

Chateau de Myrat Sauternes 2003 mardi, 19 décembre 2006

Je ne consulte pas toujours les messages sur mon portable. Aussi, sourire aux lèvres j’arrive aux Caves Legrand pour une dégustation de vins d’Alsace, où j’apprends qu’elle est annulée. Il y avait là le propriétaire de Château de Myrat qui faisait goûter son Château de Myrat 2003. Quel contraste avec l’Yquem 2002. On sent ici le poids des grains surmaturés, fous de soleil. Cette année riche a fait un vin lourd comme un sirop. Il m’a fait penser à Lafaurie Peyraguey. Nous avons longuement parlé avec ce propriétaire sympathique. Son vin m’a plu.

Yquem 2002 et un Chambertin 1961 dans ma cave mardi, 19 décembre 2006

Une revue suisse adressée aux titulaires d’une carte de crédit qui fait de vous un théorique roi de la Terre, veut faire un reportage sur mon activité. Un rendez-vous est pris avec une journaliste et une photographe, pour visiter ma cave. Elles souhaiteraient aussi me photographier dans un des restaurants de mes dîners. Au même moment un américain de passage à Paris, qui m’a vu écrire sur un forum, souhaite me rencontrer. J’imagine que nous pourrions partager un repas dans un des restaurants où j’organise mes dîners. Mais le TGV des journalistes a deux heures de retard. Nous ne pourrons pas aller au restaurant. Je demande à cet américain totalement inconnu (il a lu mes aventures sur le site de Robert Parker) s’il veut me rejoindre dans ma cave et partager une belle bouteille, s’il apporte des sandwiches pour cinq. Il dit oui.

Nous nous retrouvons donc dans ma cave où je réponds aux questions de la journaliste, où je prends la pose pour la photographe, et voici qu’un américain de l’Alabama qui ressemble à un gamin, se présente avec sa ravissante petite amie et les sandwiches. Il erre avec des yeux émerveillés dans ma cave. Photographié, j’ouvre un Chambertin Pierre Damoy 1961, le même que celui que j’avais offert à un autre journaliste à un déjeuner chez Jacques Le Divellec. Il me fallait ouvrir un vin déjà ancien, qui supporte une ouverture rapide, puisque l’on ne peut pas attendre, et qui s’épanouisse dans une atmosphère froide puisqu’il est bu en cave. Ce Chambertin correspond à cette attente, car sa solidité lui permet d’être expressif, même dans ces circonstances. Pendant la conversation, j’entends que le jeune américain et la journaliste n’ont jamais bu d’Yquem. Est-ce un appel inconscient, je ne le sais. Un de mes collaborateurs est allé acheter des desserts. J’ai l’envie d’ouvrir une Yquem. Je vois, en errant dans les allées, une demie bouteille d’Yquem 2002. Il faut être fou pour ouvrir un vin si jeune et si pâle. Je l’ouvre. Mes compagnons de cave sont émus. Le vin est délicieux, avec des évocations de jeunes fruits verts. C’est énigmatique, troublant, tout en douceur végétale et je le trouve diablement intéressant. On est loin de la puissance traditionnelle d’Yquem 2001. On est dans un registre plus romantique, plus floral, plus délicat. Il est évidemment moins bien noté par les critiques, mais j’aime bien qu’Yquem explore aussi cette facette là.

Quand j’ai fermé les multiples serrures de ma cave, je savais que j’avais fait plaisir à de jeunes personnes qui découvraient leur premier Yquem.

mes meilleurs vins de l’année samedi, 16 décembre 2006

La question étant posée à tous les participants au forum de Robert Parker, j’ai regardé les vins que j’ai préférés parmi ceux que j’ai bus cette année 2006.

Voici le message que j’ai envoyé. Cliquez ici

A question was asked on the Parker forum about the best wines drunk in 2006 (not finished). To get my answer, please click above on the word "ici"

Les prix s’envolent !!! samedi, 16 décembre 2006

Je reçois le catalogue d’une vente à Epernay. Je connais l’expert.

Dans la liste, des vins qui font battre mon coeur : champagne Salon 1917, champagne Salon 1928 et une supposée bouteille de Salon 1929.

J’appelle l’expert et je donne des ordres qui sont entre trois et quatre fois au dessus de l’estimation de l’expert.

Les vins sont partis au double de mes ordres, soit plus de six fois l’estimation.

Pour donner une idée, un américain avait donné un ordre pouvant aller jusqu’à 10.000 euros pour le Salon 1928.

Un magnum de Salon 1964 a atteint 5.400 € avant frais, ce qui fait 6.363 € avec les frais, et comme dirait l’expert en chiffres de la CGT, Henri Krazucki : 4.174.000 de centimes de nouveaux francs.

Il y a aujourd’hui des collectionneurs aux moyens quasi illimités qui achètent tout ce qui a un parfum de rareté.

Mon chouchou Salon va devenir une denrée encore plus rare !!!

On s’est moqué de la vente de la Mairie de Paris. Les prix absurdes qui ont été pratiqués vont devenir la norme sous peu.

verticale de Léoville Barton et Langoa Barton au restaurant Taillevent vendredi, 15 décembre 2006

Je revois le lendemain Bipin Desai qui organise au restaurant Taillevent un dîner en l’honneur d’Eva et Anthony Barton, propriétaires du Château Léoville-Barton et du Château Langoa-Barton. Nous participerons à seize convives, la fine fleur de ceux qui parlent du vin, à une de ces verticales dont Bipin a le secret. Je reconnais beaucoup d’habitués. Bipin demande à trois personnes de commenter les vins présentés en trois séries, Raoul Salama de la Revue du Vin de France, Jancis Robinson, la célèbre critique œnologique et votre serviteur. Je sors donc mon petit carnet pour prendre des notes et, comme le lecteur y est habitué, dans ces grandes séries de vins, les notes sont prises à la volée, sans recherche littéraire, car le temps est compté. L’apéritif se prend dans l’intimiste salon chinois, avec un champagne Taillevent fait par Deutz qui s’inscrit avec les gougères dans le théorème « pain vin saucisson » : chaque composante appelle les autres dans une ronde sans fin.

Nous passons à table pour un repas toujours aussi raffiné dont les sauces sont subtiles et d’une précision extrême : épeautre du pays de Sault en risotto, cuisses de grenouilles dorées / coquilles Saint-jacques dorées, mousseline de céleri et velouté de cresson / canard de Challans rôti aux épices, potiron et betterave au jus / Ossau Iraty, confiture de cerises noires / feuille à feuille au chocolat et au marrons.

La première série de vins comprend Léoville Barton 1985 – 1986 – 1993 – 1995 et Langoa Barton 1966 – 1986 – 1996 – 2001.

Le Langoa Barton 2001 a un nez intense et dense. Il est astringent, montre quelques limites. Un certain manque de largeur de vues. Le Langoa Barton 1996 a un joli nez, moins acide. En bouche, il a le même aspect astringent. Il est à peine plus ouvert, comme si c’était le même vin. Le Léoville Barton 1995 a un nez fermé. Il convient de dire que dans chaque série, les premiers vins que l’on découvre sont les moins ouverts dans le verre. En bouche après un aspect un peu aqueux, on sent que le vin va se découvrir et s’ouvrir, vin plus riche et plus complexe.

Le Léoville Barton 1993 a un nez plus flatteur, plus ouvert. Il démarre assez bien, mais dévie assez vite vers un vin un peu plus fatigué. Le Langoa Barton 1986 a un joli nez de 1986. Il est très subtil et commence à s’ouvrir, même si les vins sont encore froids. Le Léoville Barton 1986 a un nez plus confituré, plus chou rouge. En bouche il est d’une belle finesse, élégant. Le Léoville Barton 1985 au nez qui donne envie de boire est plus tenu, plus avancé, il met en valeur le 1986. Le Langoa Barton 1966 a un nez plus évolué mais extrêmement joli. En bouche il est très beau, à peine amer, bien typé.

Le jugement change lorsque l’oxygène fait son œuvre. J’aime beaucoup le 2001, à la jolie épice, qui s’exprime bien. Le 1993 est facile à boire aujourd’hui, élégant, de bel équilibre. Le 1985 devient de plus en plus élégant et le 1966 est très plaisant. Je fais mon petit classement personnel : 2001 / 1985 / 1966 / Langoa Barton 1986. Raoul Salama donne une analyse très documentée sur les évolutions et les progrès qui ont été accomplis aux châteaux et donne des préférences qui ne sont pas les miennes. Les discussions passionnantes autour de la table avec les avis de Clive Coates, David Peppercorn, Serena Suttcliffe et d’autres montreront que tous nos avis différent, ce qui est un grand compliment à faire à ces deux vins.

La deuxième série comporte Léoville Barton 1950 – 1982 – 1989 et Langoa Barton 1955 – 1982 – 1989.

Entre les deux 1989, c’est le Léoville Barton qui est plus profond au nez. Mais je trouve en bouche un charme énorme au Langoa Barton et j’inscris sur mon carnet : « que du plaisir ! ». Le Langoa Barton 1982 est bouchonné et par manque de chance on le remplace par un autre bouchonné. Cela donnera lieu à un incident d’alcôve qui émouvra Jean-Claude Vrinat plus qu’il n’eût fallu, car nous sommes capables d’admettre ces petits incidents de parcours. Le Léoville Barton 1982 est un très beau vin. Il a une profondeur qui me plait. Le Langoa Barton 1955 est un vin déjà un peu évolué découvrant son alcool et un goût de prune. Il est assez joli. Le Léoville Barton 1950 me trouble par son côté bonbon anglais et confiture de rose. Le nez est doucereux et la bouche est très fruit rouge. Il me rappelle avec insistance cette étoupe que j’avais sentie dans la cave de Clos de Tart il y a un an. Le Langoa Barton 1989 est un vin de plaisir quand le Langoa Barton 1989 est plus structuré mais plus strict. Le Léoville Barton 1982 est un grand vin est je classe Léoville Barton 1982, Langoa Barton 1989 et Langoa Barton 1955.

La troisième série comporte : Léoville Barton 1959 – 1990 – 2000 – 2003 et Langoa Barton 1949 – 2000 ainsi que des magnums de Langoa Barton 1948 – 1961. Je me concentre, car je dois en parler.

Le Léoville Barton 2003 a un nez d’une rare séduction. En bouche, il est brutal, tout fou, attendant d’être dompté. Un vin qu’il faut attendre. Le Langoa Barton 2000 est plus humain, plus terrien, il sent les épices raffinées. Un vin de plaisir absolu. Le Léoville Barton 2000 est dans la logique des vins, mis en valeur par son compère. Le Léoville Barton 1990 m’évoque une promenade en forêt, le cassis. Je l’aime. Le Langoa Barton 1961 est charmant, fruité, vin de plaisir. Il ressemble beaucoup au Léoville Barton 1950.

Le Léoville Barton 1959, ça, c’est du vin, avec des évocations de café. C’est tout à fait le goût que j’aime. Le Langoa Barton 1949 est joli mais discret. Il évoque un peu le Porto. Un peu trop doux pour mon goût. Le Langoa Barton 1948 est un peu avancé, mais authentique. J’y vois de la menthe. Il est charmant, avec mêmes des notes bourguignonnes. Revenant de l’un à l’autre je leur trouve plus de charme. Mon classement change souvent. Je le stabilise à : Léoville Barton 1959 / Langoa Barton 1961 / Langoa Barton 1949 / Léoville Barton 1990.

Beaucoup d’experts voteront pour le 1948. Ce qui m’a frappé, c’est que le Léoville Barton n’a jamais vraiment dominé le Langoa Barton. Ces deux Saint-Julien sont de grandes expressions de leur terroir et des symboles de leur appellation. Les boire sur de belles années et sur la cuisine de Taillevent donne des démonstrations convaincantes.