Je voulais déjeuner au caviar Petrossian, en écoutant la musique de cette pianiste. Mais personne ne s’est soucié de moi !
Je suis allé au sensi, sans l’hôtel. Très joli design et nourriture convenable.
Originale présentation des sorbets dans un manchon de glace.
The subburbs and the city.
In the airport, whom do I see on a huge picture ? Guy Savoy and Wolfgang Puck !
The main entrance of hotel Ballagio. This limousine is not for me !
The eyes are attracted by all these flowers or butterflies in colored glass. But looking on earth, here are all the people checking as I do !
The lobby is incredibly crowded.
As everywhere in town, thousands of tables to gamble and gamble…
The picture that I should not miss : a wedding in the hotel.
I was supposed to fly back from L.A. to Paris to go immediately for a tasting by Jaboulet and a dinner by restaurant Pic, prepared by the wonderful and brilliant chef Anne-Sophie Pic.
But while being in L.A., several friends announced that Pierre Lurton would continue his trip to Las Vegas for a great dinner by the restaurant Joël Robuchon.
I have heard that Joël has the same stamina, the same will to win in Vegas as he had when he managed his three stars restaurant.
It was a temptation. I was weak, I sais yes.
Here is the program :
Chateau Cheval Blanc and Chateau d’Yquem
Dîner du jeudi 8 novembre 2007
Imaginé par Joël Robuchon
Guest of Honor : Pierre Lurton
L’avocat
Dans une infusion juste prise aux herbes et une caillebotte à l’huile d’olive
Avocado puree in a thin herb gelée and olive oil flavoured curd cheese
Champagne Dom Pérignon 1999
Les crustacés
La langoustine truffée à l’étuvée de chou vert, le homard rôti à la citronnelle avec une semoule végétale, l’oursin accompagné d’une purée de pomme de terre au café
Truffled langoustine ravioli with chopped cabbage, lemon grass roasted lobster with vegetable semolina, sea urchin, potato purée with a hint of coffee
Champagne Dom Ruinart 1996
Le Matsukaté
Aux capucines en ravioli, escorté d’un bouillon perfume au gingembre
Grilled Matsuke mushroom, capucine flower ravioli and ginger bouillon
Le Petit Cheval 2001
Le thon blanc
Confit à l’huile pimentée et relevé d’une nage d’endives aux pistils de safran
White tuna confit in chili oil with endive and saffron broth
Chateau Cheval Blanc 2001
Le veau de lait
En mille-feuille de tofu aux délices d’Alba sous une voilette parmesane
Veal chop tofu mille feuille shaved Alba truffles with parmesan tuile
Chateau Cheval Blanc 1989 & 1990
Le boeuf de Kobé
Grillé aux matsukatés, cristalline au poivre, cresson en tempura, raifort à la moutarde
Grilled Kobe beef with matsukate mushroom, watercress tempura, horseradish mustard
Chateau Cheval Blanc 1998 & 2000
La poire William
Glacée aux saveurs fruitées et confite à la crème de cassis
Château d’Yquem 1996 & 1998
Le Victoria
Ananas parfumé au praliné- noisette givré de thé au jasmin
Pineapple with hazelnut-praline and orange Pekoe tea sorbet
Chateau d’Yquem 2001 & 1962 en magnum
The level of the wines is not the same as the one which existed with the wonderful events created by Bipin Desai and with a guest of honor who was also Pierre Lurton. But considering that I will more easily visit Jaboulet and Pic than I will visit Joël in vegas, I decided to go there.
In the description of the dishes, I have seen some components which will not necessarily match perfectly with the wines. It teases me to go. I will go.
Le lendemain, nous allons déjeuner avec d’autres amis au restaurant d’Yvan Roux. Le soleil est puissant, la visibilité est d’une rare précision et le spectacle qui s’offre à notre vue est particulièrement souriant.
Selon la tradition, nous commençons l’apéritif avec un champagne Laurent-Perrier Grand Siècle et du Pata Negra. Le champagne a une tranquillité parfaite, plaisant en bouche sans faire d’histoire inutile.
A table, ce sont des beignets d’anémones de mer combinant judicieusement acidité et douceur qui titillent gentiment le champagne. Nous recevons ensuite deux monticules d’oursins fraîchement pêchés, dont les langues glissent en bouche d’une trace marine. Le champagne est à l’aise, mais quand c’est le tour d’une brouillade d’oursin, j’ai envie de vin rouge, et le Chateauneuf du Pape Clos de Panisse de Madame Fournis à Courthezon non millésimé, que je situe vers 1971, vin fort simple qui a pris de la rondeur, de l’opulence veloutée se marie fort bien à cette préparation.
Le vin joue une partition très douce et chantante sur les deux demi-langoustes que chacun reçoit, d’une cuisson idéale comme seul Yvan sait les faire. Le chapon fait les yeux rouges au Chateauneuf qui s’adapte comme il convient. Comme nous buvons peu, l’autre vin que j’avais apporté, un Côtes du Rhône Vinsobres 1985, mis en bouteille par la « Vinsobraise » des vignerons de Vinsobres, un peu fatigué mais puissant comme un jeune fou sera à peine entamé. La glace à la vanille minute d’Yvan ponctue souvent ces agapes. Encore un beau repas chez cet expert de la cuisson des poissons.
L’ami gastronome, écrivain du vin et de la gastronomie, qui m’avait attiré à juste titre au restaurant Hiramatsu, me signale qu’il va passer un week-end à l’hôtel des Roches à Aiguebelle au Lavandou, avec l’intention d’écrire sur la cuisine de Matthias Dandine. Je n’allais pas laisser passer une telle occasion de le revoir dans un lieu si proche de mes bases méridionales. Au lever, devant chez moi, la mer est calme, les nuages sont bas et la pluie s’annonce. En arrivant à l’hôtel des Roches, c’est une mer grossie par des vents de Sud Est qui nous accueille. La plage aménagée devant l’hôtel, qui accueille des naïades aux peaux hâlées pendant l’été est ici balayée par une houle de plus en plus forte.
De la plateforme du bar, je vois sur la terrasse de sa chambre mon ami, coiffé d’une casquette d’étudiant anglais aux couleurs de gyrophare, qui écrit face à la mer.
Nous descendons. Le restaurant qui surplombe la mer est battu par les vagues qui projettent de l’écume par-dessus les vitres. L’émoi du personnel devant la violence des flots me fait penser à ces hôtesses de l’air qui blêmissent lors d’une turbulence particulièrement forte : il n’y a rien de moins apaisant. C’est donc dans une ambiance Titaniquesque et non titanesque que nous allons passer ce déjeuner qui fut une réussite à tous égards.
Mon ami annonce qu’il ne boira que du vin rouge. Il sort de sa musette un Hermitage La Chapelle Jaboulet 1996 qu’il veut nous faire partager. Pressentant que ce ne serait pas suffisant, je commande à Fabien Dandine un Château de Beaucastel 1990. Fabien ouvre les deux vins. Un premier Beaucastel est bouchonné, ce qui est d’une grande tristesse. Le second ne l’est pas, au nez superbe, mais je sens que cette bouteille a vieilli plus qu’elle n’aurait dû, ce qui sera confirmé par l’abondance du dépôt. Matthias Dandine, souriant, vient nous proposer de prendre des rougets et du rouquier, un poisson blanc qui vit en symbiose avec le rouget et par ailleurs, vu le temps, un chevreuil dont il traiterait séparément le filet, accompagné d’un farci traité à la royale. Ce programme nous convient. L’épouse de mon amie nous rejoignant et désirant une coupe de champagne rosé, c’est un Louis Roederer rosé 2002 qui lui est proposé. Pour trinquer et par curiosité, je prends une demi-coupe et nous restons sur notre soif, car ce champagne manque d’émotion.
Le choix de l’ordre des vins se pose pour le repas. La logique voudrait que le Beaucastel vienne en second, mais il est plutôt d’un naturel calme quand le Jaboulet est encore tout fou. Tout indique qu’il s’exciterait avec passion sur le chevreuil. Nous commençons par une brandade de morue sans ail, avec une émulsion au thym des collines, qui est délicieuse, aérienne, goûteuse. Ce plat roturier est toujours un plaisir gustatif. Le Beaucastel est relativement peu expressif, coincé si l’on pense à l’éclatante sérénité que je lui connais.
Le rouget accompagné de son copain de nage, le rouquier de roche, est posé sur un lit de topinambours remarquablement exécuté, et l’on a adjoint une crème de cresson aux petits croutons, très intense. Le tout est rehaussé par une vinaigrette légère aux truffes d’automne. Le Beaucastel commence à s’ébrouer et plus les gorgées passent et plus son réveil devient sensible. Il est bien en phase avec la chair des poissons. Mon ami ne tarit pas d’éloges sur la cuisine de Matthias Dandine et se prononce de nombreuses fois sur un niveau de deux étoiles. Je sens ce couple d’amis qui se délecte de la cuisine de Matthias.
Le chevreuil est impeccablement traité. Le filet de gigue est saignant, sur une compote de coing. La sauce poivrade du filet est divine. La logique voudrait que l’Hermitage La Chapelle, fringant, intense, joyeux, soit le compagnon idéal de cette viande goûteuse. Tout prêcherait pour lui et mes amis lui trouvent toutes les vertus. Mais je préfère en fait le Beaucastel même si je me réjouis de l’accord avec l’Hermitage. Car les notes sucrées, cacaotées, que l’on retrouve aussi bien dans la chair que dans le farci façon Royale à l’écume de genièvre, se lovent avec le Beaucastel enfin épanoui et d’une sérénité extrême. Les deux accords se conçoivent, l’Hermitage faisant ressortir le côté gibier du plat, pendant que le Beaucastel révèle l’élégance subtile du traitement des chairs par Matthias Dandine. Alors, disons que les deux accords se justifient.
Même si la tarte au chocolat se prête bien au Beaucastel – là, plus qu’à l’Hermitage qui ne s’embarrasse pas de ce plat – et même si l’exécution est parfaite comme notamment la glace au cacao pur, c’est une fin qui eût pu être évitée. On déguste la petite macération de fruits rouges au poivre au coulis langoureux pour mettre le mot « fin » à ce festin.
Je comprends l’enthousiasme de mes amis qui ont donné de pertinents conseils pour que Matthias pose son pied sur la marche de la deuxième étoile. Je laisserais peut-être faire le temps pour que ces étapes ne soient pas trop rapides, quelles qu’en soient les envies. Ce que je constate c’est qu’à chaque visite, la cuisine de Matthias gagne en maturité et en sérénité. C’est cette promesse de grands moments qui me séduit le plus.
En sortant du restaurant, la mer montrait de plus belle ses gros biceps de rugbyman. Sur deux grands vins du Rhône, nous avons vécu un beau moment de gastronomie.
Un déjeuner de travail pour préparer le Grand Tasting, ce grand salon de dégustations de haut niveau ouvertes au public. Je choisis le restaurant « les Muses », de l’hôtel Scribe. La salle est en sous-sol ce qui est toujours étrange. D’imposants poteaux masquent la vue ce qui demande au personnel une attention particulière pour que les clients ne se sentent pas ignorés. Etant en avance, j’étudie la carte des vins fort avenante, aux prix encourageants. Je repère une pépite, et dans ce cas, il est assez rare que je me prive. A voir la réaction du sommelier quand j’annonce le vin, on sent le respect. Il s’agit d’un Chambertin Armand Rousseau 1999. Quel vin ! Il suffit d’une gorgée pour que le décor soit planté : c’est parfait. Et on ne passe pas son temps à analyser, à chercher la trace de pellicule sur un col de veste. Ce vin est parfait, se boit comme il est, sans autre forme de procès.
La cuisine du chef qui a succédé à Yannick Alléno qui m’avait fait aimer ce lieu est vraiment agréable. Franck Charpentier n’en fait pas trop, il joue juste. Pas de chichi, quel bonheur. Le service est très convenable mais devrait surveiller tous les recoins. C’est vraiment une table à recommander.
Le lendemain midi nous déjeunons en amoureux, ma femme et moi au restaurant l’Astrance, pour nous remettre en mémoire le monde culinaire de Pascal Barbot. Les libations de la veille imposent de l’eau, et ce n’est pas plus mal, car cette cuisine subtile serait moins bien perçue avec un vin. La variété des mets imposerait sans doute un champagne, dont la discrétion suivrait le talent du chef sans jamais lui voler la vedette.
Disons-le tout net, je suis très sensible au style de Pascal Barbot. Il y a une recherche de sincérité, de sensibilité dans la mise en œuvre des produits, presque idéalisés dans l’assiette. Le goût de chaque ingrédient est élégant, presque fragile comme une porcelaine rare. Je ne suis pas totalement convaincu que chaque recherche japonisante soit nécessaire, car un produit n’est pas meilleur parce qu’il est japonais, mais on est embarqué avec Pascal comme en un tableau de Watteau.
La crème de potiron ne m’a pas convaincu.
La grosse crevette perdue dans un champ d’herbes folles est une merveille. Le saint-pierre avec des copeaux de châtaignes est particulièrement goûteux, la chair du poisson aspirant avec envie les arômes du marron, l’ormeau sur un navet serait délicieux si une crème japonaise ne venait troubler leur danse, tandis qu’une petite tranche de sardine est succulente comme le péché. Un thon rose presque cru sur des petits haricots exprime tout ce que Pascal sait faire avec grâce. Le veau sur des cèpes est aussi frais que la joue d’une jeune fille qui a couru par un grand froid.
Il y a dans cette cuisine une légèreté voulue, une délicatesse polie et une élégance unique, toute dans la personnalité de ce chef attachant. On aura compris que j’en suis fan.
Nous allons dîner chez un ami et nous boirons quelques vins fort sympathiques. Il m’annonce que le dernier vin sera bu à l’aveugle, et que je le connais. Lorsqu’arrive le moment de le boire, il me donner une indication supplémentaire : ce vin, tu es le seul à l’avoir bu, car lorsque je mets son nom sur Google, ce sont tes écrits et eux seuls qui sont mentionnés. Je goûte, et je sens un vin étrangement sec alors que nous sommes au dessert. Je cherche et ne trouve pas. Il s’agit du Clos du Barrail, Cérons 1943. J’adore les Cérons mais c’est la première fois que je bois un Cérons aussi sec. Le témoignage est de toute façon très émouvant car j’aime ces vins simples au message direct, qui ne prétendent pas impressionner le monde, mais sont d’une justesse rassurante.
Un ami comédien à la sensibilité que j’adore organise un dîner. Le contenu est assez vague, car il se tiendra chez une de ses amies que je ne connais pas, les convives que je ne connais pas devront apporter les vins et je ne sais donc pas quel sera le niveau de leurs contributions. La cuisine sera faite par Michel Orth, restaurateur à Brumath, et son menu n’est pas une mince affaire. Jugez plutôt : rosace de saumon mariné aux herbes, bortsch de betteraves et raifort / tartine au pain six céréales, saveurs de sous-bois, foie de canard cru au sel romain et jambon de chevreuil / grosses crevettes au garum et cicerona (recette romaine) / filet de loup de mer poché au lait anisé, marinière d’huîtres et échalotes / ris de veau Saint-germain, béarnaise de foie gras / jeune cerf rôti aux coings et gnocchi / foie gras d’oie et canard sur toast « Hutzelbro » / dessert surprise de Pierre Hermé.
Nous arrivons à l’heure dite et nous apprenons que Michel Orth est dans un TGV venant de Strasbourg qui aura deux heures et demie de retard. Si nous n’avons rien à manger, nous aurons à boire, car il y a dans ce groupe une particulière générosité. Michel arrive après 22 heures, ce qui nous entraînera au-delà de 2h30 du matin pour égrainer son intense repas. Voici ce que nous bûmes.
Un Champagne Duval Prétrot brut à Fleury la Rivière de bienvenue, simple et de bon aloi est suivi d’un Champagne Grande Année Bollinger en magnum 1997 qui fait se lécher les babines. C’est profond, goûteux, fruité et d’une longueur rare. Le Corton Charlemagne Bonneau du Martray 1996 ne connaîtra pas la cuisine de Michel Orth, car il est tellement bon que la bouteille est asséchée avant qu’on ne s’en aperçoive. Ce fut joué ainsi : « on lui en laisse un peu ? », suivi de « trop tard ». Le Château Bouscaut Graves blanc en magnum 1970 que j’avais apporté m’a particulièrement plu (normal, c’est le mien) par sa fraîcheur, une acidité très agréable et une belle rondeur, une longueur à signaler et une maturité respectable. Le Saumur Château Yvonne 1997 est un vin simple qui se boit bien. Le Condrieu Mathilde et Yves Gangloff 2004 n’est pas aussi typé que je l’imaginais, mais c’est un vin à la palette gustative très large, vin de sourire. Le Corton Charlemagne Bouchard Père & Fils 1999 a encore un peu de temps devant lui avant de s’ouvrir vraiment, mais il se signale par une définition d’une rare pureté.
Ce n’est qu’au-delà de minuit que l’on attaque les rouges avec un Pommard Catherine et Claude Maréchal 2003 très élégant et délicat, charmeur dont nous aurons deux bouteilles, comme du Château de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape 1998, impérial, sûr de lui et dominateur, d’un travail parfait. Ce qui est amusant, car c’est tellement naturel, c’est que l’apporteur généreux des Corton Charlemagne et des Beaucastel défendait bec et ongles son Chateauneuf quand je jubilais de la perfection éblouissante de la Côte Rôtie La Turque Guigal 1998 que j’avais apportée, trompette de Jéricho gustative, qui enrobait le cerf de son charme incontournable. Les deux vins du Rhône ont chacun leur personnalité et sont grands. N’est-ce pas cela qui compte ?
Le Riesling Rittensberg Bernhard Reibel 2003 est beaucoup trop sec avec le foie gras et c’est le Riesling Vendanges Tardives Zinnkoepfle René Muré 2004 qui est strictement adapté, subtil et délicat. Le Maurydoré Caves Estève, Paule de Volontat 1932 est d’une puissance à faire trembler les murs. Il faut cela pour soutenir le choc des macarons de Pierre Hermé qui sont la combinaison irréelle d’une puissance évocatrice provocante avec une légèreté diabolique. Une merveille, servie par un vin envoûtant. Il fallait cela pour conclure cette longue, longue soirée amicale.
Michel Orth est un perfectionniste de la cuisine qui cherche à faire revivre des recettes très anciennes, allant même jusqu’au temps des romains. Cette recherche conduit à des saveurs très intéressantes, mais la complexité des plats n’est pas l’amie naturelle des vins. Sa générosité, son talent compensent le chemin parallèle euclidien que suivent mets et vins, sauf sur quelques fulgurances, comme le cerf et la Turque, le Riesling vendanges tardives avec le délicieux toast au foie gras, et le Maury sur les variations gustatives géniales de Pierre Hermé. Il y a toujours quelque chose à prendre dans ces happenings. Ce soir ce furent quelques vins splendides, la gentillesse d’un chef passionné et des convives généreux.
My wife, who does not drink wine except liquorous wines (especially Yquem), comes with me for our annual meeting in San Francisco. We arrive at the Mandarin Oriental hotel, and the chief concierge talks to me as if I were the emperor of China. He is already informed about what should happen. We have a room on the 39th floor which allows us to see the Golden Gate Bridge, where we will see the planes of the Blue Angels make a fantastic show for a memorial. My friend and his wife who live not far from the town’s Center have taken a room in the same hotel. I decide to invite them for the first dinner, in the restaurant “Silk’s” belonging to the hotel, as I know that they will take care of us for the rest of our stay. I had been very enthusiast one year ago by the menu made by the creative chef Joel Huff when we had shared Mouton 1926 and Cristal Roederer 1949, but this time, I have not been so convinced. We joked about the food as every course had foam. One oyster was lost by a too spicy cream, my seared scallop, crab carbonara, smoked avocado had a too spicy avocado, the Japanese Kobe beef skirt steak, sunchoke puree is perfect, and the pear cake, buttermilk panna cotta, shiso green apple sorbet is a declared enemy of wine.
I was not smart enough as I did not immediately declare bad a champagne Krug Grande Cuvée obviously too acidic and bitter, and when I talked to the sommelier, asking him to taste it, he told me that a very agreeable acidity is a sign of youth. Which means : “I do not intend to change your bottle”. We had more pleasure with a Corton-Charlemagne Vincent Girardin 2003 absolutely delicious, expressive, of a nice definition, and of an appreciable length. This elegant wine has many qualities. And we were happy to drink a Clos de Vougeot domaine Méo Camuzet 2002,a Burgundy with a great charm and a great authenticity. With the Kobe beef, it is a delight.
After a day of tourism, with a lunch by Sutro’s, on the Pacific Coast, we have the first real dinner which is a familial dinner as we are with my friend and his wife, their two sons, and the fiancée of the elder son. The dinner is by restaurant Masa’s, whose chef is Gregory Short. At 5pm I had opened my wines brought by air transportation one month ago. The cork of the Carbonnieux 1928 comes into pieces, and as I have not my tools with me, some small pieces of cork fall in the wine, and the sommelier says to me : I will take care of that. My fault has been to have not checked what happened next. The cork of the Suduiraut 1929 comes in one piece, and the perfume of the wine is fantastic. My friend wants me to leave the room to let him open his wines, which is unusual for our meetings.
We come back at dinner time and here is the menu : butternut squash soup, brown butter foam / bone marrow custard, truffle sauce, crispy bone marrow / farm raised Siberian Osetra caviar, melted leeks, salsify purée, chive infused oil / German butterball potato salad, applewood smoked bacon, Spanish capers, French cornichons, micro celery, whole grain mustard vinaigrette / whole roasted Hiramé, wilted young spinach, maitake mushrooms, preserved meyer lemon infused broth / sweet butter poached Maine lobster, caramelised baby lettuce, brioche toast, lobster vinaigrette / whole roasted Mallard duck foie gras, French green lentils, jonathan apples, red shiso, apple gastrique / sautéed Paine farmes squab breast, honey roasted quince, wilted young chard, confit leg, “jus de grenadine” / pan-roasted rack of Millbrook farms venison, poached seckel pear, roasted chestnuts, sauce “au poivre” / Artisan cheese, fleur de maquis (sheep), capricious (goat), Montbriac (cow) / petit sorbet, ginger-orange-carrot “slurpee” / pear charlotte, carmelized pears, raspberries, blackberries, streusel, caramel sherbet.
It is clear that the way to announce the dishes shows the personality of the chef. He has made a very great meal, which would deserve certainly one star in the Michelin. The combinations wines and food were not always perfect but it did not prevent us from enjoying the wines.
The Champagne Cristal Roederer 1990 is an agreeable surprise. It is a champagne that I do not often drink, and it is above the image that I had formed. It has already signs of maturity with some aspects of candied fruits. Dense, very typed, of a strong personality, it is a great champagne.
The Château Olivier, Graves white 1945 is of a colour of gold not far from mango. The nose is very polite and handsome. This wine could be considered as a lesson. Because for all the ones who consider a mature white wine as maderised, this wine could show that it is not the case. This wine has developed a new personality different from what it was when the wine was young, but which is of a great talent, and of a gastronomic particular interest.
The Château La Gaffelière, Saint-Emilion 1959 is of an incredible youth. I spent my time saying that it was exactly what a 1986 is. And while saying that, I did not take enough advantage of this delicious wine, as I was lost by its abnormal youth.
The contrast is extreme with the Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1934 which is really an example of this year. The colour is very light, like pink, but in mouth the wine is really solid. It is a little fragile, but I like this testimony, very representative of a year that I like. The acidity does not disturb, and we enjoy this wine.
I am furious as the Château Carbonnieux 1928 which appears now is corked, thing that my friend and I we had not noticed by the opening. What has happened meanwhile? I am furious because I hate to provide a wine which is not perfect. Last year, I had brought a Chateau d’Issan 1899 which was weak, and now this one. I am unhappy. Fortunately the pepper sauce of the venison helps to rub the corky taste, and we can taste without too much pain the wine even if it is not at its top. I have drunk many times the Carbonnieux 1928 red with always a great success. It is the first diminished one.
The Echézeaux Domaine de la Romanée-Conti 1964 makes me smile as I recognise immediately by the smell the peppery signature of the Domaine. This very Burgundy wine has all to please me. It is agreeable and friendly even if lacking a little of power. The joy of life of the wine compensates that.
The Château Suduiraut 1929 compensates all my pain. It has a very powerful nose, full of expression. The aromas are candied orange, the fruit of a palm tree. It is an exceptional wine with broadness, joy and perfection. It goes very well with the taste of nuts and caramel of the dessert.
I did not ask for votes except from my friend. His vote was : 1 – Château Olivier 1945, 2 – Château Suduiraut 1929, 3 – Echézeaux DRC 1964, 4 – Château La Gaffelière 1959.
My vote has been : 1 – Château Suduiraut 1929, 2 – Champagne Cristal Roederer 1990, 3 – Château La Gaffelière 1959, 4 – Echézeaux DRC 1964.
The Suduiraut compensates my frustration with the Carbonnieux. The chef has made a very good menu, especially with the foie gras, magnificently treated, and the pigeon. The service was friendly and efficient.
The next day is the high point of our stay in San Francisco. This will be a dinner for men only, all collectors. The wives make their own party. We open the wines at 5 pm with Steve, and this time I can see the wines brought by every attendant. We are six. My input is Palmer 1947 and Mouton 1928, with a beloved label.
The restaurant “Fleur de Lys” has a French chef, Hubert Keller, from Alsace, who made a fantastic dinner : passed « canapés » / tsar Nicoulaï « select » California osetra caviar accompanied with parsnips blinis / roasted Maine lobster on artichoke purée, citrus salad, porcini oil / boneless quail, scented with a juniper berry & orange essence / Colorado lamb loin & lamb cheek sausage, « tarbais » bean « cassoulet », whole grain mustard & tarragon sauce / venison topped with sauteed foie gras, served with truffled Port wine sauce / assortment of artisanal French cheeses served with rustic fig bread / classic Grand Marnier soufflé served with an orange & cardamom ice cream / assortment of petits fours & chocolates.
All was devoted to our pleasure, and the combinations with wines were more accurate that by Masa’s, even if the food was of a very great quality in both cases.
The Champagne Brut Classic Deutz in magnum 1975 plays perfectly its game, to be an opener. And the “canapés” are generous and of a great sensibility. The champagne is already gently mature, lacks a little power and body, but is truly appropriate, and very flexible with the imaginative tastes of the food.
The champagne Louis Roederer 1959 has a very unfriendly smell, but in mouth if one enters in its logic, it plays like a toboggan : you let yourself be conducted by it, and you feel good. If one is not too impressed by a small bitterness, it becomes passionating. I am absolutely impressed by the farm caviar from California, as it deserves respect. It is certainly of the quality of a Russian caviar. With the Roederer, the combination works splendidly. It is not the case for the Montrachet Domaine Ramonet in magnum 1996 which refuses to play with the caviar. It works much more with the lobster, and makes a beautiful combination. I find this Montrachet a little scholar, smart, but with no outrageous appeal.
What is interesting in such a meeting of collectors is that every one of us is largely more in favour of his own wines. This is purely normal as each of us wanted to present a wine to please the others. So it is normal that he loves what he wanted to offer. My attitude is absolutely not different from the others. I am in love with the Château Palmer 1947 which I find completely extraordinary. It seems to me that it is impossible to dream of something better. With the boneless quail, it is perfect. I have encountered very perfect 1947 with Cheval Blanc, and more with Latour. This Palmer 1947 belongs to the top few of what 1947 can offer.
I nearly faint with pleasure when I am served with the Château Mouton-Rothschild 1928 because it is even greater than the Palmer. It has more personality. The colour is very young, as it was for the Palmer, and the taste is fantastic, very typed among the greatest Mouton. It is under the 1945 and the 1900, but it is a wine which could make me have tears. It is unbelievable. Perfect, balanced, with salt and pepper, it has a deepness which touches me. It is a total happiness. It will belong to my Pantheon of Bordeaux wines.
The Château Latour 1926 is highly impressive, as it looks like it would need some more years to reach its total performance. It is a promising wine, which is incredible for a 1926, a very special year for me, which my friend chose on purpose. The wine has an enormous potential to live for ever, and requires truffle, to create a perfect match. Fruity, good with foie gras, but limited on venison, it has a strength which is impressive. It is a solid young wine.
The Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1985has a very DRC smell. It evokes for me stones boiled by a volcano. The Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1964 has a more tired smell. The 1985 is peppery, salty. Its seduction appears only when one tries to find it. It goes very well with a salty cheese. The 1964 is quieter, lighter. The Epoisses softens the 1985 and enlarges the 1964. The 1964 has more seduction. It has an exciting finish. What is pleasant is that the two versions of the DRC Richebourg are incredibly dissimilar and raise our interest.
The Château Climens 1937 is very opposite to the Suduiraut 1929 of yesterday. It has tones of coffee, tea and tobacco, which is the contrary of tastes of tropical fruits. It is an expression which is less sunny than others, but which is adorable too.
My friend has added a wine which is not on the menu, a surprise. We drink it blind, and it is something that none of us has already drunk. The image which comes to me is a sugar which would be wet with a syrup of blackberry. It is a Tokaji Essencia 1856. I have already drunk very old Essencias, but this one is completely out of this world. There is no reference. It is so sweet that this wine will live for ever. The alcohol is very weak, and the taste in mouth cannot disappear. It is heavy as lead. It lets a trace in mouth for ever.
All of us, we are so happy with the performances of our wines that we vote with pleasure. We do not forget to vote for our own wines. Among six voters, the Mouton 1928 gets three votes of number one, and this helps me to forget the bad appearance of the Carbonnieux. Latour 1926 gets two votes as first, and the Tokaji 1856 gets one vote as first.
The average vote would be : 1 – Mouton 1928, 2 – Latour 1926 and Richebourg DRC 1985, 4 – Palmer 1947.
My vote has been : 1 – Mouton 1928, 2 – Palmer 1947, 3 – Louis Roederer 1959, 4 – Latour 1926.
The service was excellent; the cook was very original, very precise and adapted. The atmosphere was friendly.
I am happy to have met this so incredibly generous friend. We plan to make a tour in Burgundy in February, before our annual dinner in Paris which will be in April.
We have spent time visiting San Francisco and we met another friend who is a wine lover and was gentle enough to open an Yquem for my wife.
All that combined made this trip to SF be a complete friendly success.