Des amateurs écrivant sur un forum de vin ont souhaité partager des vins avec Jean-Philippe et moi. Pourquoi pas ? Le vin, c’est le partage et la convivialité. Pour que l’expérience soit aussi un plaisir, elle aura lieu au restaurant Laurent, car ici, on sait que c’est une équipe qui gagne.

Pour les vins que j’ai annoncés, Philippe Bourguignon a prévu le menu suivant : amuse-bouches / toast melba aux truffes noires / Coquilles Saint-Jacques poêlées, lard fondant et blettes au jus / Carré d’agneau de lait des Pyrénées grilloté, rognon poêlé en persillade, pommes soufflées « Laurent » / « Fregola Sarda » truffée / Caille dorée en cocotte, rôtie aux abats, côtes de céleri mitonnées aux olives noires / Crème légère de pamplemousses roses litchis dans une cristalline / Café, mignardises et chocolats.

J’arrive peu après 17h30 au restaurant pour ouvrir les vins. Il n’y en a que trois, car nous avons fait la part belle aux champagnes avec ces amoureux des champagnes. Le Latour 1971 a un bouchon magnifique, plein et souple qui vient d’une seule pièce. Le nez est prometteur. Je sens que nous allons nous régaler. Le bouchon du Larcis Ducasse 1945 sort un peu trop facilement, alors que le niveau du vin dans la bouteille est excellent. Comme dans les carottages des géologues, on voit nettement trois parties. Le tiers du haut est très sec, poussiéreux, rétréci. Le petit tiers du centre est d’un bouchon normal, souple. Le grand tiers du bas est noir et gras. Le vin ne sent pas bon. Il faut laisser du temps au temps, et se garder de tout diagnostic.

La bouteille de la Romanée Saint Vivant 1972 est verte comme les bouteilles de guerre. Le haut du bouchon, sous la capsule, sent la terre, comme cela arrive avec les bouteilles du Domaine de la Romanée Conti. Le bouchon se brise en plusieurs morceaux en montant, mais sort entier, à part un morceau collé à la paroi, que je lève avec une curette. Le bouchon est en deux parties. Le haut est plutôt sec. Le bas est incroyablement noir et gras, et tout le goulot est gras et noir. Il me faut longuement nettoyer ce goulot très sale. L’odeur est terreuse et colle au vin. Sera-t-il encore malade quand ce sera son tour ? L’évolution semble rapide. Attendons.

Un des convives arrive, et après trois quarts d’heure de discussions, il fait soif. Nous commandons un Champagne Krug Grande Cuvée en demi-bouteille qui joue comme un appeau car les autres convives arrivent et peuvent trinquer avec nous sur ce joli champagne au goût beurré et laiteux, très précis et noble.

Nous prenons à l’apéritif le Champagne Mumm Cordon rouge 1979, dans le joli salon rond qui sert d’antichambre au restaurant. Le champagne est d’un jaune encore pâle. La bulle est belle et fine. Le nez est marqué pour moi par une poussière certaine, mais ce sont sans doute les premières gouttes au contact du goulot qui entraînent de petites particules laissées par le bouchon. En bouche, on ne sent aucun défaut et nous sommes même surpris de la précision du champagne, d’une belle acidité. Il est très équilibré, droit, de belle tension et sur un akra d’agneau aux épices douces, il se place très bien. C’est agréable de constater que Mumm Cordon Rouge puisse atteindre ce niveau.

Nous passons à table et nous commençons par le Champagne Moët & Chandon Brut Impérial 1945. J’avais encensé ce champagne ouvert lors d’un dîner au château d’Yquem. Sera-t-il aussi bon ? Le bouchon est sorti entier et il sent bon. Dès qu’on me sert le premier verre, je sais que c’est gagné. La couleur est d’un bel ambre doré, la bulle est invisible. Le nez est noble, doucereux. En bouche, c’est un festival de complexité. Il va changer tout au long de sa dégustation, s’épanouir, et changer en permanence de complexité. Pour qui aime les champagnes anciens, c’est la réalisation d’un rêve, car 1945 est une année de parfaite réussite. Les fruits sont jaunes et orangés, la bulle absente n’empêche pas le pétillant. L’accord avec les toasts à la truffe abondante est un accord de mise en valeur, mais sans réelle interpénétration entre le plat et le champagne.

Le Champagne Krug Grande Cuvée années 60/70 dont l’étiquette de commercialisation est celle qui fut en vigueur de 1978 à 1982 a un bouchon très droit, déjà complètement chevillé, de belle qualité. Comme il reste encore du 1945 dans nos verres, nous pouvons nous livrer à un exercice intéressant : le Krug, d’un jaune ambré et doré aussi prononcé que le 1945, à la bulle forte et envahissante, lorsqu’il est bu sur la coquille Saint-Jacques et lorsqu’il est suivi du Moët, met en valeur le Moët d’une façon spectaculaire. Et l’on constate ainsi que la complexité du 1945 dépasse celle du Krug. Ce champagne à la bulle puissante est un beau champagne évolué et ancien, qui s’écarte un peu de l’ADN de Krug. Il est extrêmement riche et plaisant, mais n’a pas la flamboyante imagination du Moët & Chandon, champagne d’immense talent.

L’apporteur du Château Latour 1971 nous raconte les conditions d’acquisition de cette bouteille et on peut le féliciter d’avoir fait une aussi bonne pioche, car ce Latour est tout simplement parfait. Quand je bois ce vin, je suis au paradis. Et nul n’est besoin de disséquer ce breuvage, car il a tout pour lui. Il est merveilleusement velouté, soyeux, équilibré et riche, au final inextinguible, et aussi bien le carré d’agneau que les pommes soufflées lui vont comme un gant. Ce vin est d’un plaisir incommensurable. Vaut-il 100 points Parker ? Je ne le crois pas, mais il est à un rare niveau de perfection, confirmant la pertinence de son millésime.

Qui dirait qu’avec le Château Larcis-Ducasse Saint-Emilion 1945 nous allons encore plus loin ? La couleur est d’un rouge du plus beau rubis, d’une jeunesse extrême. Le nez est la pure définition du saint-émilion parfait et aucune trace d’imperfection ne subsiste. Et en bouche ce vin n’est que plaisir. Il est en féminin ce que Latour est en masculin. Son charme est infini. J’avais envie d’apporter deux 1945 pour montrer les ressources extrêmes de cette année. Je ne m’attendais pas à ce que ce Larcis-Ducasse se montre aussi brillant. Un grand vin de grande mâche, plein et très saint-émilion. Un pur bonheur.

Ayant raconté les odeurs affreuses de la Romanée Saint-Vivant Marey-Monge Domaine de la Romanée Conti 1972 à Jean-Philippe, il a bien peur de ce qui va se passer avec le vin qu’il a apporté, d’autant que le bouchon posé sur table a une odeur insupportable. Alors ? Dès que je sens le premier verre qui m’est versé, c’est un large sourire qui barre mon visage : tous les défauts olfactifs ont disparu. C’est la magie de l’oxygénation lente, docteur miracle de tant de vins. Pour les trois convives que je ne connaissais pas il y a quatre heures, c’est leur première incursion dans le monde de la Romanée Conti, et ils ont la chance de démarrer par un vin qui représente toute la subtilité du domaine. La couleur est plus pâle que celle des bordeaux, le nez est d’un charme sans pareil, le charme du pinot noir. En bouche, le vin est tout en subtilité avec les belles notes salines que j’adore. Joliment fruité et délicat, ce vin au charme fou est envoûtant. Sur les cailles, c’est un bonheur.

Le Champagne Dom Ruinart rosé 1988 est un joli champagne rosé, très classique, élégant, mais qui ne m’entraîne pas dans le rêve que m’ont apporté les autres vins.

Nous ne votons pas formellement, parce que l’heure est tardive. C’est assez délicat pour moi de mettre en premiers mes deux vins, mais je crois qu’ils le méritent. Aussi mon vote sera : 1 – Champagne Moët & Chandon Brut Impérial 1945, 2 – Château Larcis-Ducasse Saint-Emilion 1945, 3 – Château Latour 1971, 4 – Champagne Krug Grande Cuvée années 60/70 ex aequo avec la Romanée Saint-Vivant Marey-Monge Domaine de la Romanée Conti 1972.

La cuisine d’Alain Pégouret est rassurante, avec des saveurs qui embellissent les vins. Les trois jeunes convives, jeunes parce qu’ils sont à peine sinon point encore trentenaires, sont de vrais amoureux de vins, la seule femme de notre table ayant autant de passion que les autres.

C’est amusant de constater que lorsque des contacts virtuels sur un forum se transforment en contacts réels, la passion commune crée instantanément des liens forts. Ce fut une belle soirée d’amateurs enthousiastes et compétents. Les vins furent tous grands et de haut niveau. Ce dîner fait partie des moments qui comptent.